Taïwan est la Chine

L’île offre la culture chinoise et la vie quotidienne chinoise, combinées à la liberté, la démocratie et la joie de vivre. Un appel pour une partie inconnue de l’Extrême-Orient.

Elle commence avec une splendeur incommensurable. De l’or, de l’argent, du laiton scintillant, de la porcelaine brillante et des calligraphies filigranes, où que vous regardiez, sans oublier les œuvres d’art en jade : des cochons de jade enveloppés dans une feuille d’or de la dynastie Han, un chou chinois blanc-vert de la même matière et à côté un vase en jade en forme de carpe, la dynastie Ming.

Il n’y a pas de doute : ce que nous voyons ici au Musée du Palais National de Taipei est le cœur de la culture chinoise, symbole d’une civilisation millénaire. Mais sommes-nous aussi en Chine ? Question épineuse, bien que l’île de Taiwan se nomme officiellement « République de Chine (R.O.C.) », fondée en 1949 par le général Chiang Kai-shek, qui avait précédemment perdu la guerre civile intra-chinoise contre Mao Tse-tung et s’y était échappée.

À cette époque, non seulement deux millions de Chinois du continent avaient fui avec lui, mais les trésors d’or et de palais, autrefois impériaux, avaient également été apportés sur l’île dans des bateaux – et ainsi sauvés de la furie destructrice de la révolution culturelle ultérieure de Mao.

Bien sûr, la capitale de Taiwan n’est pas seulement un musée du passé, mais elle est aussi futuriste – par exemple avec « Taipei 101 », le gratte-ciel le plus haut du monde avec ses 508 mètres jusqu’en 2007. Gigantomania ? Peut-être, mais en même temps pleine de tradition et d’attention : le gratte-ciel a été construit selon les principes de l’architecture Feng Shui, qui évoque les bons esprits, et l’extérieur est modelé sur un poteau géant en bambou.

A l’intérieur de la tour se trouve une boule d’acier de plus de 600 tonnes, destinée à compenser les vibrations et les fluctuations du sol ; après tout, Taiwan est une région sismique. Une des raisons pour lesquelles vous pouvez aussi acheter le ballon ici comme une mascotte miniature souriante, présentée par des employés souriants et amicaux portant une clochette sur leur revers$

Diversité Taïwanaise

  • Les trains sont absolument à l’heure
  • Certaines choses peuvent paraître étranges au visiteur – la courtoisie courtoise des Taïwanais, qui n’a pourtant rien de formel et de fantaisiste, lui apprend rapidement qu’il est en réalité dans l' »autre Chine » ici – dans une démocratie qui fonctionne, avec des droits humains garantis et des élections libres. La vue depuis des hauteurs époustouflantes n’est pas non plus échouée dans une mer de maisons sans âme, mais plutôt sur des montagnes verdoyantes et des collines entre lesquelles s’élève la ville de six millions.
  • Certaines choses rappellent Hong Kong, par exemple les prix modérés des taxis ou le parfait système de métro avec des trains impeccables, propres et absolument ponctuels qui emmènent les visiteurs d’un monde à l’autre avec une rapidité remarquable.
  • Du centre commercial débordant à côté de l’hôtel de ville au marché nocturne non moins animé de Hua Xi, dont les habitants préfèrent maintenant se taire pour les touristes : Même pour eux, il leur semble trop archaïque ce qui est encore proposé à la vente dans les stands de la Snake Alley (avec une interdiction stricte de la photographie) : os d’ours pulvérisés, intérieur de tortues ou sécrétions de serpents pour renforcer leur puissance.
  • Les cafés, bars et restaurants lounge sympathiques, dans lesquels le décor des années 70 est entré dans une symbiose sympathique avec le verre postmoderne sobre et le chrome, sont frappants, parce qu’on ne s’y attendait pas du tout.
  • Têtes de porc glacées et poisson emballé hermétiquement
  • Enfin et surtout, ce sont ces détails individuels qui témoignent de l’indépendance politique et culturelle de la Chine continentale, qui est gouvernée par une économie dictatoriale et planifiée. Certes, le « sentiment taïwanais » du visiteur de l’extérieur de la ville est toujours fiable, lorsque le soi-disant familier se glisse soudain dans quelque chose de plus étranger.

Et ce n’est pas seulement à cause des têtes de cochons rouges glacées ou des poissons emballés hermétiquement, qui sont vendus dans des rectangles en plastique aplatis de façon identique dans les nombreuses échoppes de nourriture des rues de Taipei, y compris dans les cours des temples.

Ici, on rencontre aussi ces habitants, en particulier des jeunes femmes en minijupe aux couleurs vives, qui se mettent à crier à chaque photo qu’elles prennent à tour de rôle, penchent la tête avec des cheveux noirs soyeux dans l’inclinaison et écartent le milieu et l’index de leur main droite comme des écolières : « Hihi, Cheese – hihi ! Après tout, ils sont immédiatement ravis par l’étonnement évident de l’étranger et se demandent immédiatement d’où et où aller ; une curiosité et un calme de la société civile que l’on n’a jamais connu sous cette forme dans la République populaire voisine.

Et puis, grâce aux trains à grande vitesse modernes, basés sur le Shinkansen japonais, nous nous trouvons également peu après au sud-est de l’île, le littoral du Pacifique passe par les fenêtres.
Ce qui rend l’île si agréable

Près de la petite ville de Taroko, à l’entrée du parc national du même nom, on comprend deux choses : les falaises de marbre ne sont en aucun cas une métaphore d’un roman d’Ernst-Jünger, et Shan Shui (eau de montagne) car le nom chinois du paysage est aussi plus qu’une description littéraire. Les yeux étonnés, nous nous dressons au-dessus d’une véritable gorge de marbre, au pied de laquelle serpente une petite rivière de plus en plus déchaînée vers le Pacifique.

Les parois rocheuses sont aussi belles que les pièces exposées au musée du palais de Taipei, et lorsqu’après une courte promenade au-dessus d’une chute d’eau, un monastère avec un élégant toit en pagode courbe apparaît, nous pensons que nous sommes enfin à l’intérieur d’une peinture traditionnelle chinoise à volutes.

Ce n’est pas une contradiction, mais une merveilleuse addition qu’on nous ait servi un Sauvignon blanc de Nouvelle-Zélande merveilleusement léger le soir du même jour à l’hôtel « Silks Place », qui est inséré dans le paysage d’une manière postmoderne. Ici, où la Chine vit le style de vie occidental depuis des décennies, le plaisir et la joie de vivre d’autres cultures sont repris ouvertement et consciemment, contrairement au continent, où l’on aime encore s’isoler et se suffire à soi-même.

Ce qui soulève à nouveau (et répond en même temps) la question de savoir ce qui rend cette île si agréable à première vue. Certes, c’est aussi l’elan de ses habitants d’avoir fait d’une région agricole traditionnelle, autrefois arriérée, un « petit tigre », mais malgré toute l’agitation économique, les préoccupations humaines et individuelles sont tout aussi insignifiantes que la beauté et l’esthétique.

Jioufen, qui aujourd’hui ne serait plus qu’une colonie fantôme au milieu des montagnes abandonnées depuis longtemps par les mineurs, est particulièrement impressionnante si l’on n’avait pas laissé se développer un marché aux souvenirs dans les ruelles étroites avec leurs escaliers à ciel raide (du bruyant et kitsch au noble tout est offert à un prix raisonnable), qui attire même les habitants de la capitale, loin des villes.

Mais notre voyage se termine dans la champignonnière avec du tofu, des bougies et des Néfertiti. Ces noms ont été donnés aux formations rocheuses du Géoparc de Yehliu, où les vagues de l’océan emportent le rivage depuis des temps immémoriaux et forment des choses si charmantes.

Au vu de la force ininterrompue de l’eau, la question de savoir combien de temps Taïwan démocratique pourra tenir tête au géant autoritaire de la Chine continentale nous vient à l’esprit. A partir de maintenant, au moins cette île, aussi bien belle que libre, a notre sympathie absolue.

 

f }